London Fashion Week 2027: mùa mốt của những giao thoa can đảm
London Fashion Week 2027 trong mùa Xuân-Hè là sự kiện thời trang thể hiện rõ nhất việc di sản Anh quốc, tinh thần đường phố và kỹ nghệ thủ công đang được tái kết hợp với công nghệ 3D in ấn, tạo nên một bức tranh phong cách vừa nổi loạn vừa cầu kỳ, đồng thời dịch chuyển tinh tế giữa gợi cảm và thanh lịch. Đây không phải là một tuần lễ trình diễn thuần túy, mà là tuyên ngôn rằng thời trang tương lai không chọn phe: nó ôm trọn hoài niệm, văn hóa subculture, lẫn công nghệ số trong một ngôn ngữ mới. Điểm đáng bàn nhất của London Fashion Week 2027 là quan điểm rõ ràng về bản sắc. Các nhà thiết kế không cố gắng làm hài lòng tất cả, mà đẩy căng các cực: indie sleaze phóng đãng đối thoại với glamour kịch tính, nội y trở thành cấu trúc trang phục thay vì chi tiết phô bày, còn neo-craft dùng thủ công để chất vấn thời trang nhanh. Chính sự đối chọi có kiểm soát này khiến Xu hướng Xuân-Hè 2027 trở nên sắc nét: thời trang không còn là câu chuyện đúng – sai, mà là lựa chọn thái độ.
Bora Aksu Baroque: khi thế kỷ 17 bước chậm trên sàn diễn London
Trong bức tranh giao thoa ấy, Bora Aksu là giọng nói kiên định bảo vệ giá trị của thời gian. Nhà thiết kế mang đến bộ sưu tập Xuân-Hè lấy cảm hứng từ thời kỳ Baroque thế kỷ 17, dựa trên câu chuyện của Mary Beale – một trong những nữ họa sĩ đầu tiên của giai đoạn này. Điều thú vị là Aksu không tái hiện lịch sử như bảo tàng, mà đưa đường nét trang phục nam giới thế kỷ 17 vào thiết kế rồi làm mềm bằng những chi tiết lãng mạn, nữ tính hơn. Đây là lựa chọn thông minh: ông biến ngôn ngữ quyền lực của quá khứ thành sự dịu dàng có sức nặng. Điểm nhấn của bộ sưu tập nằm ở chất liệu, với những dải ren và họa tiết thêu phức tạp được thực hiện hoàn toàn thủ công bởi các nữ nghệ nhân ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhà thiết kế, "Quá trình này tốn từ sáu đến tám tháng. Mất rất nhiều thời gian nhưng vô cùng quý giá". Việc yêu cầu người mẫu bước đi rất chậm trên nền nhạc mạnh nhưng tiết chế cho thấy Aksu muốn khán giả chú ý vào bề mặt vải, vào nhịp thở của đường kim mũi chỉ, hơn là cú giật thị giác. Trong kỷ nguyên của thời trang nhanh, Bora Aksu Baroque chính là lời phản biện bằng sự kiên nhẫn.
Neo-craft và nội y: gợi cảm không còn là cuộc thi khoe da thịt
London Fashion Week Xuân-Hè 2027 cho thấy rõ một xu hướng: gợi cảm đã chán trò chơi khoe da, và bắt đầu quan tâm đến cấu trúc. Ở Simone Rocha, slip dress trượt khỏi vai, bralette thấp thoáng dưới lớp voan mỏng được nâng lên thành một lớp trang phục độc lập, tạo nên hiệu ứng "dang dở" có chủ ý. Tại Erdem, nội y đính kết, leotard và lông vũ đứng cạnh tailoring sắc sảo, tailcoat kéo dài thành những dải lụa, đặt câu hỏi về ranh giới nam tính – nữ tính. Di Petsa với kỹ thuật wet-look tôn vinh hình thể phụ nữ, còn KNWLS tiếp tục tinh thần pantsless với phom cạp trễ và lớp nội y lurex ánh kim thấp thoáng. Trong khi đó, neo-craft – chủ nghĩa trang trí đương đại – xuất hiện như câu trả lời cho nỗi lo thời trang trở nên lạnh lùng vì công nghệ. Tại London, thủ công, tua rua, pha lê, folklore và kỹ thuật 3D cùng hiện diện trong các nhà mốt như Alexander McQueen, Roksanda, Chopova Lowena, Susan Fang. Thông điệp khá thẳng thắn: tương lai không nhất thiết tối giản; nó có thể cầu kỳ, thậm chí rườm rà, miễn là có câu chuyện rõ ràng và lòng tôn trọng với bàn tay người thợ. Xu hướng Xuân-Hè 2027 vì thế không chỉ đẹp mắt, mà còn mang tính triết lý.
Indie sleaze, British codes và tinh thần đường phố: nổi loạn có kỷ luật
Ở cực ngược lại với Baroque lãng mạn là indie sleaze – tiếng nói của những buổi tiệc sau nửa đêm. Tại Electric Ballroom, Aaron Esh tái hiện văn hóa club và rock ’n’ roll bằng áo khoác moto bạc màu, quần âu cạp trễ và scrunch shoes cao gót, gợi nên vẻ bất cần có tính toán. Oscar Ouyang và Petra Fagerström trộn punk với sự mềm mại kiểu country house chic: lụa buông rủ song hành cùng chi tiết may đo sắc sảo, xử lý thủ công mô phỏng những “lỗi” hình ảnh do AI tạo ra. Ở đây, London cho thấy sự nổi loạn của mình không phải là phá bỏ mọi quy tắc, mà là biết rõ chúng để bẻ cong đúng chỗ. Song song với đó, các British codes – từ Bayswater đến country check, hoa Celia Birtwell hay track jacket – được Mulberry, Burberry, Ahluwalia làm mới bằng tinh thần streetwear. Track jacket, biểu tượng của văn hóa đường phố, không còn bị giới hạn trong sân bóng hay club, mà bước vào địa hạt tinh tế hơn, gần với tailoring và demi-couture. Mùa mốt 2027 vì vậy chuyển đổi liên tục giữa nổi loạn và cầu kỳ, cho thấy bản sắc Anh có thể linh hoạt mà không đánh mất mình.
SUSAN FANG Air-Illusion và 3D in ấn thời trang: khi bàn phím chạm vào kim chỉ
Nếu Bora Aksu dùng thời gian để chống lại thời trang nhanh, SUSAN FANG lại dùng công nghệ để đặt câu hỏi mới về kỹ nghệ thủ công. Nhà thiết kế Trung Quốc giới thiệu bộ sưu tập Air-Illusion Xuân-Hè 2027 tại Barbican Centre Lakeside ở London ngày 18/9, với 31 thiết kế, trong đó có flip-flops và ren được 3D in ấn, cùng đầm trang trí hoa acetate cắt bằng máy. Bambu Lab là đối tác công nghệ, cung cấp hệ thống in 3D dùng trực tiếp trong studio để vừa thử nghiệm vừa sản xuất cho sàn diễn. Điểm nhấn là đôi Air-illusion Flip Flop, cấu trúc từ lưới các khối lập phương nhỏ khiến hình dáng đôi sandal biến dạng tùy góc nhìn – điều khó thực hiện với khuôn giày truyền thống. Đội ngũ phát triển mẫu giày số hóa trong Blender, tạo kết cấu khối trong Houdini, rồi in bằng TPU mềm trên máy H2D, sử dụng PLA làm vật liệu hỗ trợ. Ở phần ren, studio in trực tiếp hoa TPU neon lên organza, tạo nên ren 3D in ấn thời trang lần đầu tiên của nhà mốt, với khung máy mở cho phép vải vượt khỏi bàn in. Theo một nguồn mô tả, Susan Fang đưa thủ công phương Đông vào ngôn ngữ vị lai với Air-Illusion, kết hợp hoa 3D lơ lửng, họa tiết men lam, sườn xám cách tân và công nghệ in 3D. Đây là minh chứng mạnh mẽ rằng 3D không đối lập thủ công; nó là công cụ mới để kể tiếp câu chuyện của đôi tay nghệ nhân.
