Ready-to-wear Mỹ: Từ sportswear tới tuyên ngôn phong cách
Ready-to-wear Mỹ trong bộ sưu tập Xuân Hè 2027 là sự kết hợp giữa năng động của sportswear, chất đời thường của denim, ký ức gia đình và tinh thần tự do biểu đạt giới, tạo nên một bức tranh thời trang mùa xuân đầy màu sắc và giàu câu chuyện cá nhân hơn là những thiết kế trung tính vô danh. Ở thời điểm này, nói về ready-to-wear Mỹ nghĩa là nói về các nhà thiết kế dám biến trang phục ngày thường thành tuyên ngôn giá trị và bản sắc. Isabel Wilkinson Schor đang trăn trở tương lai của American sportswear trong atelier yên tĩnh trên Upper East Side, cho thấy câu hỏi "sportswear là gì" không còn đơn giản nữa. Khi căn tính, ký ức và văn hóa đại chúng cùng hòa vào quần áo, xu hướng thời trang mùa xuân trở thành cuộc tranh luận trực quan về cách chúng ta muốn xuất hiện trước thế giới.
A.L.C và Kate Barton: Thời trang mùa hè bước ra từ đời sống thực
Bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của A.L.C được mô tả bằng một hình ảnh khá điện ảnh: nếu Jeff Spicoli có một bà mẹ giàu có, bà ấy sẽ mặc A.L.C mùa xuân. Điều đó nói nhiều hơn mọi bản mô tả kỹ thuật – ready-to-wear Mỹ ở đây là thái độ sống: chút nổi loạn kiểu New York pha lẫn sự thảnh thơi của California, đúng như cách Andrea Lieberman luôn gắn thương hiệu với tinh thần “New York rough-and-tumble” và “California cool nonchalance”. Trong khi đó, Kate Barton dành mùa hè để làm nghiên cứu thị trường ở Montauk, chụp ảnh phụ nữ trẻ tại Surf Lodge để xem họ thực sự đang mặc gì và muốn cảm thấy tự tin ra sao. Cách tiếp cận thực địa này cho thấy các thiết kế độc đáo của thế hệ mới không xuất phát từ moodboard lý thuyết, mà từ bãi biển, quán bar, và những khoảnh khắc đời thường rất cụ thể.
Attersee, Christian Cowan, Lafayette 148: Khi quá khứ được tái chế cho hiện tại
Nếu A.L.C và Kate Barton nói tiếng nói của hiện tại, Attersee, Christian Cowan và Lafayette 148 lại khai quật quá khứ để định nghĩa lại xu hướng thời trang mùa xuân. Isabel Wilkinson Schor bắt đầu bằng những bức ảnh bike messenger Toronto thập niên 1990 của Trevor Hughes, dùng chúng làm điểm xuất phát cho câu hỏi: American sportswear tiếp theo sẽ đi về đâu. Christian Cowan thì quay về Thời hoàng kim Hollywood, gửi xuống sàn diễn một bộ tuxedo denim wash sáng với panel đen nặng và khóa retro, cố ý làm hình ảnh Marilyn Monroe trở nên gai góc và chưa hoàn thiện. Lafayette 148 lại khởi hành từ một vật dụng rất khiêm tốn: chiếc chăn patchwork được bà ngoại may từ những chiếc tạp dề cũ, nay thành món gia truyền đủ sức gợi ý cả một bộ sưu tập xoay quanh ý niệm thứ được truyền lại vừa hữu dụng vừa mang giá trị tình cảm.
Altuzarra và Tanner Fletcher: Tự do biểu đạt và thế giới cổ điển kỳ khôi
Trong bức tranh ready-to-wear Mỹ, Altuzarra giữ vai trò gần như nhà tiên phong về cách dùng câu chuyện giới để dẫn dắt thiết kế. Điểm khởi đầu cho mùa xuân của Joseph Altuzarra là "Casa Susanna", cuốn sách ảnh về nhóm đàn ông giữa thế kỷ 20 mặc đồ nữ tại một khu nghỉ ở Catskills Mountains. Cảm giác vui tươi, tự do biểu đạt của Susanna Valenti và bạn bè trở thành chìa khóa mở ra bộ sưu tập, với mong muốn quần áo mùa xuân thấm đẫm màu sắc và ý niệm giải phóng bản thân. Ở một thái cực khác nhưng cũng chống lại thời trang theo xu hướng, Tanner Richie và Fletcher Kasell đã xây dựng "thế giới nhỏ" của riêng họ suốt sáu năm, cố ý không chạy theo xu hướng. Họ nhân đôi vào thẩm mỹ kitsch, vintage, để phong cách cổ điển kỳ khôi này thẩm thấu từ đồ thường ngày tới đồ trang trọng và cả cách họ xuất hiện trong tuần lễ thời trang.
Kết luận: Ready-to-wear Mỹ đang chọn màu sắc, câu chuyện và sự táo bạo
Nhìn qua sáu nhà thiết kế này, câu hỏi không còn là xu hướng thời trang mùa xuân sẽ là gam màu nào hay phom dáng gì, mà là câu chuyện nào được kể qua quần áo. A.L.C dùng hình tượng Jeff Spicoli giả tưởng để nói về mối nối giữa pop culture và phong cách đô thị; Kate Barton đi đến Montauk để nghe nhu cầu thực của phụ nữ trẻ; Attersee, Christian Cowan và Lafayette 148 kéo quá khứ – từ bike messenger thập niên 90 tới chăn patchwork của bà ngoại – vào hiện tại. Altuzarra thì chứng minh rằng tư liệu như Casa Susanna có thể trở thành cơ sở thiết kế, định hướng xu hướng bằng cảm xúc giải phóng hơn là công thức trang phục. Tanner Fletcher tiếp tục cho thấy một thương hiệu nhỏ cũng có thể kiên định với thẩm mỹ riêng, không nhượng bộ xu hướng. Ready-to-wear Mỹ, vì thế, đang đi thẳng vào vùng đất táo bạo, đầy màu sắc, và chan chứa cá tính.
