Xuân Hè 2027: khi cảm xúc riêng tư va chạm chủ nghĩa “anti” và tư duy chậm
Xuân Hè 2027 thời trang có thể được hiểu như một sân khấu nơi ba quan điểm thiết kế đối nghịch — thân mật trong gia đình, tinh thần phản-khuôn mẫu và quá trình sáng tạo chậm rãi — cùng tranh luận về ý nghĩa hiện tại của thời trang cao cấp, tạo nên cuộc đối thoại giữa cảm xúc cá nhân, tư duy khái niệm và hình thái trang phục.
Điểm chung hiếm hoi giữa Marco Rambaldi, Maison Margiela ready-to-wear và Yohji Yamamoto designer là họ đều từ chối sự an toàn. Mỗi nhà thiết kế chọn một chiến tuyến thẩm mỹ để phản ứng với thế giới: Rambaldi quay vào đời sống trong bốn bức tường, Margiela dùng thương mại như cơ hội tái đọc DNA “anti”, còn Yohji tiếp tục cho thấy quá trình sáng tạo quan trọng không kém kết quả trình diễn. Vì thế, ba bộ sưu tập không chỉ đáng xem, mà còn đáng suy nghĩ: chúng đặt câu hỏi thẳng vào người mặc – bạn muốn quần áo ôm lấy cảm xúc, kích thích trí óc hay thử thách cả hai?
Marco Rambaldi: ở nhà nhưng không an phận
Marco Rambaldi collection bắt đầu từ một tuyên bố nhỏ nhưng bướng bỉnh: anh chọn ở nhà. Không phải né tránh thực tại, mà dùng không gian quen thuộc làm phòng thí nghiệm cho bản sắc. Mùa này, anh nhìn ngôi nhà như nơi tự khám phá và biểu đạt, nơi con người xây dựng bản ngã, suy nghĩ và chặn tiếng ồn của thế giới bên ngoài. Sàn diễn vì thế giống một album ảnh gia đình được may vá thành quần áo.
Cảm giác “vứt đại mà vẫn tính toán” hiện lên qua khăn lụa in chó con, vải hoa kiểu giấy dán tường biến thành chân váy, những mạng móc len phủ từ áo khoác denim đến mép slipdress. Đặc biệt, kỹ thuật crochet là điểm sáng, từ túi nhỏ, yoke áo len gân đến chiếc váy đen dài khép lại show. Nhưng chính lựa chọn nhấn vào sự thô mộc khiến bộ sưu tập đôi lúc trượt sang lôi thôi: áo yếm đỏ chực đứt, quần short tua rua sờn rách, quần short và quần dài bạc cứng trông gò bó. Rambaldi đang đi đúng hướng khi tôn vinh lao động thủ công, song anh vẫn cần “ở trong phòng lâu hơn” để gạn lọc ý tưởng và làm gọn sự ngẫu hứng.
Maison Margiela: thương mại không đồng nghĩa thỏa hiệp
Trong mùa này, Glen Martens chọn cho Maison Margiela ready-to-wear một đề xuất rõ ràng mang tính thương mại. Điều đó có thể khiến người hâm mộ kịch tính sân khấu trước đây lo lắng, nhất là khi hai trong ba show anh thực hiện từng nổi tiếng vì sự kịch tính mạnh mẽ và phóng túng. Nhưng thay vì đọc đây là sự nhượng bộ, nên xem nó như nỗ lực lột tách ADN cốt lõi của nhà mốt: điều gì còn lại khi ánh đèn sân khấu hạ nhiệt?
Martens thẳng thắn quay về gốc: "Martin Margiela là về cái 'anti' từ cuối thập niên 1980". Câu nói này quan trọng vì nó nhắc rằng thương mại không nhất thiết triệt tiêu tinh thần phản kháng; nó buộc nhà thiết kế phải dịch ngôn ngữ “anti” sang quần áo có thể sống trong tủ đồ hằng ngày. Ở đây, giá trị không nằm ở trò xé toạc cấu trúc gây choáng, mà ở phân tích bình tĩnh xem điều gì tạo nên cảm giác chống-khuôn-mẫu trong cắt may, tỉ lệ, chi tiết. Nếu Rambaldi là cảm xúc bộc phát trong ngôi nhà riêng, thì Margiela của Martens là cuộc mổ xẻ im lặng trong phòng thí nghiệm của lịch sử thương hiệu.
Yohji Yamamoto: bản giao hưởng của quá trình
Yohji Yamamoto designer vẫn là trường hợp hiếm: ở ông, quá trình sáng tạo hiện hình rõ ràng chẳng kém kết quả cuối cùng trên sàn diễn. Mùa Xuân Hè 2027, người xem không chỉ nhìn thấy váy áo, mà còn nhìn thấy hành động may, cắt, đan, nối như một bản nhật ký bằng vải. Show diễn được mô tả như một "cao trào của quá trình", một kinh nghiệm đáng nhớ cho bất kỳ ai trân trọng sự thủ công khái niệm cháy chậm.
Điều thú vị là trong 42 bộ trang phục, có lẽ chỉ khoảng hai thiết kế dùng quần dài. Sự tập trung gần như tuyệt đối vào váy biến đường băng thành chuỗi thí nghiệm về độ dài, nhịp rũ, khối lượng và sự chuyển động quanh cơ thể. Những dải tua rua, mảng đan mây đòi hỏi người xem kiên nhẫn đọc từng lớp chất liệu. Nếu Rambaldi dẫn ta vào phòng ngủ, Margiela mở ngăn hồ sơ của quá khứ, thì Yohji kéo ta vào xưởng may nơi mỗi đường kim là một câu hỏi triết học. Thời trang ở đây không “đáng yêu”, nó là suy tư bằng chất liệu, yêu cầu người mặc chấp nhận sự bất toàn và những khoảng trống chưa có lời giải.
Ba tầm nhìn, một câu hỏi: thời trang cao cấp nên chạm vào đâu?
Đặt cạnh nhau, ba bộ sưu tập Xuân Hè 2027 thời trang này phác họa một tam giác thẩm mỹ rõ nét. Marco Rambaldi dùng đời sống trong nhà để kéo thời trang về vùng cảm xúc thân mật và hơi lộn xộn; Maison Margiela, qua Glen Martens, dùng hướng đi thương mại để phân tích lại tinh thần “anti” như một bài toán cấu trúc; Yohji Yamamoto biến sàn diễn thành dòng chảy quá trình nơi người xem phải học cách đọc quần áo như đọc bản nhạc.
Kết luận không phải ai “hay hơn”, mà là câu hỏi: thời trang cao cấp hôm nay nên chạm vào đâu trước – trái tim, khối óc hay sự nhẫn nại chiêm nghiệm? Câu trả lời thành thật nhất có lẽ nằm trong tủ đồ của mỗi người. Nếu muốn cảm thấy như đang mặc ký ức, bạn sẽ nghiêng về Rambaldi. Nếu thích trí tuệ lạnh mà vẫn có thể bán được, Margiela là lựa chọn. Còn nếu xem việc mặc là một thực hành suy tư lâu dài, Yohji Yamamoto tiếp tục là người đối thoại khó tính nhưng đáng theo đuổi.
