Từ thời trang tối giản đến cấu trúc táo bạo: một làn sóng Nhật mới
Làn sóng thiết kế Nhật Bản trong mùa Xuân Hè 2027 runway là sự kết hợp giữa thời trang tối giản, tính thủ công tinh vi và các thử nghiệm cấu trúc mạnh tay, tạo nên một ngôn ngữ thẩm mỹ vừa kỷ luật, vừa giàu cảm xúc, đồng thời đẩy xa ranh giới giữa trang phục nghệ thuật và quần áo thường ngày. Năm nhà thiết kế – Yohji Yamamoto, Comme des Garçons, Undercover, Fumito Ganryu và Ujoh – không đơn thuần đưa ra năm bộ sưu tập, mà cùng nhau đặt câu hỏi: quần áo sẽ là gì khi mọi quy tắc cũ đều bị bẻ cong. Điểm thú vị không nằm ở việc họ giống nhau, mà ở cách mỗi người xoay trục quanh cùng một trục giá trị: tôn vinh quá trình, đề cao khái niệm, và xem cơ thể như một không gian để “kiến trúc” hơn là để trang trí.
Yohji Yamamoto: khi quy trình trở thành ngôn ngữ sân khấu
Yohji Yamamoto luôn là một trong số ít nhà thiết kế để lộ quy trình sáng tạo rõ như thành phẩm cuối cùng, và mùa Xuân Hè này ông biến quy trình ấy thành cao trào cảm xúc trên sàn diễn. Điều đó không có nghĩa những dải tua rua hay mảng đan mây tre xuất hiện trên đường băng dễ đọc ngay lập tức; chúng là những “câu đố” thị giác buộc người xem phải dõi theo từng bước xử lý chất liệu. "Trong tổng số 42 mẫu, có lẽ chỉ có hai thiết kế dùng quần dài", lựa chọn này khiến bộ sưu tập trở nên đậm tính nữ quyền mà không cần minh họa lộ liễu. Việc gần như loại bỏ quần và tập trung vào váy là tuyên bố chống lại logic tiện dụng thuần túy, khẳng định rằng thiết kế Nhật Bản 2027 không còn muốn “phục vụ” cơ thể, mà muốn đối thoại, thậm chí thử thách nó.
Comme des Garçons và Undercover: hai thái cực cùng xoay quanh khái niệm
Rei Kawakubo tung ra một gợi ý ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý cho show Xuân Hè: “Khi đời sống hoàng gia và đời sống thực trở thành một.” Thay vì trả lời, bà đặt thêm câu hỏi về quyền lực, nghi thức và cái đẹp, đúng như vị thế “Nữ hoàng của thời trang avant-garde” mà bà được nhìn nhận. Sự mơ hồ có chủ đích ấy là một xu hướng: thời trang không giải thích, thời trang kích hoạt diễn giải. Ở thái cực khác, Undercover của Jun Takahashi tạm rời sàn runway để ưu tiên showroom, nơi người xem có thể quan sát kỹ từng chi tiết, không bị làm choáng bởi âm nhạc hay ánh sáng. Việc “giải tốc” này cho thấy một mặt mới của Xuân Hè 2027 runway: khái niệm vẫn dày đặc, nhưng trải nghiệm được thiết kế để gần gũi hơn, khuyến khích chạm, gấp, thử, thay vì chỉ đứng nhìn.
Fumito Ganryu và Tokyo: mỹ học của những “khoảng lệch”
Trong tiếng Nhật, từ vay mượn “gap” dùng để chỉ sự chênh lệch bất ngờ, như một lực sĩ yêu cắm hoa hay một bà ngoại chỉ nghe hyperpop. Fumito Ganryu xây cả bộ sưu tập Xuân Hè của mình quanh khái niệm “gap” này, xem việc ghép những thứ tưởng chừng đối lập – workwear và tailoring, thời trang cao cấp và đồ mặc hằng ngày – như một trò chơi thẩm mỹ. Là người từng làm việc trong hệ sinh thái Comme des Garçons, anh tiếp thu tinh thần khái niệm nhưng cắm rễ nó vào nhịp sống Tokyo: nhanh, nhiều lớp, không ngại mâu thuẫn. Việc trộn các thể loại trang phục khiến biên giới giữa “đi làm”, “đi chơi” và “đi dự sự kiện” bị xóa nhòa; thay vào đó là một tủ đồ linh hoạt, phản chiếu thực tế rằng người trẻ hiện đại liên tục di chuyển qua nhiều không gian mà không kịp thay đổi bản dạng.
Ujoh: xóa mờ ranh giới giữa tailoring, workwear và sportswear
Nếu Ganryu khai thác “khoảng lệch”, Ujoh lại chọn xóa hẳn đường ranh. Mitsuru và Aco Nishizaki muốn chứng minh rằng một món đồ có thể mang nhiều vai trò cùng lúc, nên họ chủ động “blur” mọi biên giới: chồng các phom tailoring giải cấu trúc đặc trưng với chi tiết workwear và sportswear trong từng outfit. "Ujoh’s Mitsuru and Aco Nishizaki sought to blur boundaries, layering their signature deconstructed and layered tailored silhouettes with elements of workwear and sportswear." Một số silhouette workwear được phát triển cùng Dickies, khai thác denim và các tông indigo, ecru, nâu trong nhiều phom khác nhau. Họ cắt xẻ để denim trở nên nhẹ và giàu khoảng hở, thêm những mảng bán trong suốt và gam pastel bụi để tạo cảm giác thông thoáng. Việc đưa nhánh Ujoh Synth mang thẩm mỹ sporty hơn vào show càng nhấn mạnh: thiết kế Nhật Bản 2027 không còn xem tailoring là “đồ nghiêm túc”, mà là nền tảng linh hoạt cho mọi nhịp sống.
