Milan Fashion Week Xuân Hè: Không còn “xu hướng”, mà là tái diễn giải cấu trúc
Milan Fashion Week Xuân Hè là tuần lễ thời trang nơi các nhà mốt Ý dùng những món đồ quen thuộc như chân váy, blazer, field jacket, bra top, slip dress và denim để thử nghiệm thiết kế tỷ lệ mới, cấu trúc thời trang và thử nghiệm chất liệu, chuyển trọng tâm từ chạy theo xu hướng sàn diễn sang nghiên cứu chiều sâu của hình dáng, vật liệu và cách chúng vận hành trên cơ thể người mặc. Milan mùa này không áp đặt một phom dáng thống trị, cũng không đột ngột thay thế một hệ thẩm mỹ bằng một hệ khác; thay vào đó, các nhà mốt cùng quay lại với nền tảng tủ đồ cơ bản và đặt chúng vào những tương tác mới giữa tỷ lệ, lớp lang và chất liệu. Sau nhiều mùa trung thành với gam màu trung tính, bảng màu được đẩy lên mạnh hơn, bề mặt trở nên phức tạp, đường nét cơ thể được nhấn rõ, nhưng tính thực tế của trang phục vẫn được giữ làm điểm tựa. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt là tinh thần “tái diễn giải”: không cần phát minh món đồ hoàn toàn mới để mở ra một góc nhìn khác về thời trang, mà đào sâu chính những thứ người ta đang mặc mỗi ngày.
Chân váy và phom dáng cơ bản: Từ món đồ quen đến “vật thể nghiên cứu”
Điểm thú vị nhất của Milan Xuân Hè không nằm ở một item mới mẻ nào, mà ở việc biến phom dáng cơ bản thành phòng thí nghiệm thiết kế tỷ lệ mới. Prada là ví dụ rõ rệt: Miuccia Prada và Raf Simons dành gần như toàn bộ bộ sưu tập cho chiếc chân váy, với 63 phiên bản khác nhau. Đây không phải là “sự trở lại” của skirt – nó chưa từng biến mất – mà là cách nhà mốt đối xử với chân váy như một “vật thể để nghiên cứu”, liên tục thay đổi kết cấu, chiều dài, chất liệu và ngữ cảnh phối đồ. Có những mẫu pleated kéo dài vượt khỏi tỷ lệ cơ thể, những chiếc skirt phủ crystal, xử lý bằng crinoline hoặc gắn Velcro để người mặc có thể thay đổi hình dáng. Re-Nylon, cotton và chất liệu kỹ thuật được biến đổi để tạo bề mặt và cấu trúc mới, không còn giống tính chất ban đầu. Theo nguồn tư liệu, “Prada đã tạo ra 63 biến thể của chân váy trong một bộ sưu tập, biến một phom dáng kinh điển thành nền tảng cho nghiên cứu tỷ lệ và chất liệu”. Tod’s xử lý da thành những chân váy đục lỗ, dập ly và phối màu tương phản; Marni thử nghiệm với các cấu trúc phồng rộng gần như túi; Jil Sander đưa chân váy vào hệ thống may đo nhưng cố tình làm lệch quy tắc; Moschino phóng đại tỷ lệ, biến skirt thành phần của thế giới đồ họa.
Từ cơ thể đến chất liệu: Lingerie và ranh giới bên trong – bên ngoài
Nếu Prada mổ xẻ cấu trúc của một item, thì Fendi chọn xuất phát từ cơ thể. Trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2027 đầu tiên của Maria Grazia Chiuri cho Fendi, lingerie trở thành một phần trực tiếp của silhouette, chứ không chỉ là lớp nền vô hình. Bra, ren, thêu, slip dress, dressing gown xuất hiện bên ngoài hoặc xuyên qua các lớp trang phục khác, kéo người xem vào câu hỏi: đâu là ranh giới giữa bên trong và bên ngoài, giữa những gì nên được che giấu và những gì có thể phơi mở. Sự thử nghiệm chất liệu ở đây không còn mang tính trang trí mà là ngôn ngữ chính: lụa đi cùng họa tiết da thú, nhung tương phản với bề mặt khô và lì, các lớp sheer cho phép cơ thể hiện diện giữa những khoảng hở. Etro và Alberta Ferretti dùng lingerie theo hướng mềm mại, lãng mạn; MM6 Maison Margiela lật ngược slip dress để lộ phần ren bên trong; Roberto Cavalli để underwear xuất hiện trên cạp quần denim cạp trễ. Toàn cảnh Milan Xuân Hè cho thấy “underwear as outerwear” chỉ là bề nổi của vấn đề: các nhà mốt đang tái cấu trúc silhouette bằng cách xáo trộn trật tự các lớp trang phục, khiến cảm giác giải phóng cơ thể gắn liền với cách vật liệu chạm vào da và ánh sáng.
Workwear, utility và sự mềm hóa cấu trúc thời trang
Một dòng chảy ổn định của mùa này là utility dressing, nhưng “utility” không còn đồng nghĩa với sự cứng cáp công nghiệp. Các nhà mốt xử lý túi hộp, dây đai, lớp ngoài, chi tiết workwear bằng chất liệu mềm hơn, tỷ lệ thoáng hơn và kỹ thuật tinh tế hơn, thay vì đẩy công năng lên thành biểu tượng thô ráp. Điểm chung là tính ứng dụng không bị hy sinh để lấy hiệu ứng sàn diễn: những thiết kế này vẫn trả lời được câu hỏi làm sao bước ra đường, đi làm, đi chơi, trong khi vẫn mang theo tư duy cấu trúc và thử nghiệm chất liệu. Ngược lại, chính nền tảng thực tế ấy mở thêm không gian cho sáng tạo, để những gì xuất hiện trên catwalk có thể tồn tại và được diễn giải lại trong đời sống. Ở một số nhà mốt, kỹ thuật thủ công không được giấu sau lớp hoàn thiện bóng bẩy; dấu vết bàn tay, cách xử lý và chuyển động của vật liệu trở thành một phần của thiết kế, như một lời khẳng định rằng cấu trúc thời trang ngày nay không chỉ nằm ở đường cắt mà còn ở cách chất liệu chịu tác động và phản ứng. Bottega Veneta tiếp tục nới lỏng cấu trúc: jacket không cần đệm vai, da được xử lý nhẹ hơn, tua rua và tay nghề thủ công tạo khoảng trống giữa trang phục và cơ thể. Những chiếc váy mỏng nhẹ, lớp vải xuyên thấu, tua rua tạo chuyển động trong khi quần dáng suông và trang phục may đo giữ lại trụ cột cấu trúc cần thiết.
Thử nghiệm chất liệu: Denim, tiệc tùng và bước ngoặt khỏi thời trang chạy xu hướng
Milan Xuân Hè cho thấy rõ một chuyển dịch: sàn diễn ít nói về “xu hướng” nhanh chóng và nhiều hơn về cách vật liệu được tái tạo làm ngôn ngữ thiết kế. Re-Nylon, cotton cùng các chất liệu kỹ thuật được xử lý để tạo bề mặt, cấu trúc mới, khiến người ta khó nhận ra bản chất ban đầu của chúng. Ở Diesel, nơi Glenn Martens khép lại nhiệm kỳ bằng một bộ sưu tập giàu tính trình diễn, denim tiếp tục là sân chơi cho thử nghiệm chất liệu: được phủ sáp để gợi cảm giác da, dùng kỹ thuật in foil để đánh lừa thị giác, và các bề mặt mô phỏng vết mối mọt biến dấu vết hao mòn thành phương pháp thiết kế. Trên một nhánh khác, tinh thần tiệc tùng trỗi dậy: Roberto Cavalli trở lại với họa tiết da thú phóng đại, denim phủ pha lê, phom dáng cạp trễ; Dolce & Gabbana đào sâu “kho lưu trữ thân mật và gia đình” của Sicily, nơi ren cổ, gấm và lingerie trở thành chất liệu cho cả ngày lẫn tối. Điều đáng nói là ngay cả những hình ảnh phô trương ấy cũng dựa trên nghiên cứu cấu trúc và chất liệu, chứ không chỉ là sự thêm thắt trang trí. Milan Fashion Week Xuân Hè vì thế trông như một tuyên ngôn: thời trang có thể vẫn vui nhộn, vẫn tiệc tùng, nhưng sức nặng nằm ở cấu trúc thời trang và thử nghiệm chất liệu – những thứ sống dai hơn bất kỳ hashtag xu hướng sàn diễn nào.
