Xuân 2027: khi ready-to-wear kể những câu chuyện mạnh mẽ
Bộ sưu tập Xuân 2027 trong dòng ready-to-wear là những câu chuyện thị giác được kể bằng phom dáng, chất liệu và ký ức, nơi các nhà thiết kế quốc tế dùng sàn diễn thời trang như tấm bản đồ cảm xúc để kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời định nghĩa lại vẻ đẹp, sự tiện dụng và cá tính trong tủ đồ thường ngày. Ở mùa này, dễ thấy một xu hướng rõ rệt: thiết kế không còn chạy theo sự hoàn hảo bóng bẩy, mà ôm lấy dấu vết thời gian, sự bất đối xứng, và những nhân vật bên lề lịch sử. Năm nhà mốt – Eudon Choi, Uma Wang, Giuseppe Di Morabito, Yohji Yamamoto và Margaret Howell – là năm giọng nói khác nhau cùng dựng nên bức tranh đa dạng của thời trang toàn cầu, nơi ready-to-wear collection trở thành không gian thử nghiệm thẩm mỹ chứ không chỉ là sản phẩm thương mại.
Eudon Choi: vẻ đẹp của những điều không hoàn hảo
Điểm nhấn thú vị nhất của Eudon Choi trong bộ sưu tập Xuân 2027 là cách anh mang phong cách riêng biệt, giàu suy tư lên sàn diễn thời trang. Sau chuyến đi Athens và Milos, anh bị ám ảnh bởi những hình khối, tượng và công trình Hy Lạp đã bị thời gian bào mòn, mang trên mình nhiều lớp lịch sử cùng lúc. Từ đó, anh "trở nên hứng thú với những thứ không hoàn hảo" – một tuyên ngôn đủ mạnh để định hướng cả bộ sưu tập. Thay vì che giấu vết xước của thời gian, Choi tôn vinh chúng qua chi tiết xử lý bề mặt, phom dáng lệch, những đường cắt gợi cảm giác đang chuyển động. Sàn diễn Xuân 2027 của anh không nói về tuổi trẻ vĩnh cửu, mà là về cái đẹp đã trải qua va đập, rất gần với đời sống thường nhật. Chính sự liều lĩnh này khiến ready-to-wear collection của Choi trở nên đáng nhớ: mặc được, nhưng không nhạt nhòa.
Uma Wang: cân bằng mong manh giữa truyền thống và hiện đại
Trong bộ sưu tập Xuân 2027, Uma Wang đặt mục tiêu tìm kiếm sự cân bằng, nhưng đó không phải kiểu cân bằng đối xứng, bóng bẩy dễ đoán. Điều cô hướng tới là trạng thái cân bằng phản chiếu bản chất bất toàn của trải nghiệm con người – nơi truyền thống và hiện đại không triệt tiêu nhau, mà cùng tồn tại trong căng thẳng tinh tế. Cảm hứng từ nghệ thuật và kiến trúc cổ thường được Wang kéo vào đối thoại với phom dáng đương đại, chất liệu có chiều sâu và gam màu trầm. Ở đây, yếu tố truyền thống được giữ lại như một lớp ký ức – qua cấu trúc áo choàng, những bề mặt gợi cảm giác thủ công – còn tinh thần hiện đại thể hiện ở cách phân mảng, xếp lớp và cách cô phá vỡ đối xứng. Sự kết hợp đó không chiều lòng số đông, nhưng lại chạm tới những người tìm kiếm thời trang có câu chuyện, có độ lặng, hơn là chỉ xu hướng thời trang nhất thời.
Giuseppe Di Morabito và Yohji Yamamoto: từ Penelope đến khoảnh khắc thủ công trên runway
Greek mythology đang có "thời khắc" trong văn hóa đại chúng, nhưng với Giuseppe Di Morabito, thần thoại đã là ngôn ngữ quen thuộc, và ở bộ sưu tập Xuân 2027, anh thay đổi góc nhìn. Thay vì theo bước Odysseus trên biển, anh ở lại Ithaca cùng Penelope và đặt tên cô cho bộ sưu tập. Việc chuyển trọng tâm sang nhân vật thường bị lãng quên cho thấy Di Morabito dùng ready-to-wear collection như cách viết lại câu chuyện, trao quyền cho góc nhìn nữ tính kiên nhẫn, bền bỉ. Ở một quỹ đạo khác, Yohji Yamamoto tiếp tục chứng minh vì sao ông là nhà thiết kế hiếm hoi mà "quy trình" sáng tạo lộ rõ ngay trong kết quả. Những mảng tua rua, cấu trúc đan giỏ trên sàn diễn thời trang tối đó không dễ diễn giải, nhưng lại như một bản crescendo của thủ công. Trong 42 thiết kế, chỉ có khoảng hai dáng quần, phần còn lại là thế giới của váy. Quyết định ấy cho thấy Yamamoto cố ý dịch chuyển trọng tâm, buộc người xem đối diện khái niệm nữ tính theo cách mới.
Margaret Howell: tủ đồ "workhorse" và bức tranh đa dạng của các nhà mốt quốc tế
Nếu cần dựng lại từ đầu một tủ đồ "chạy việc" hàng ngày, bộ sưu tập của Margaret Howell trong mùa Xuân 2027 là điểm khởi đầu hợp lý. Không chạy theo hình ảnh phô trương, Howell trở về với căn bản: áo khoác linen nhuộm sợi với cấu trúc thư giãn, trench coat màu xanh sâu có độ cứng cáp, cùng những gam màu chủ đạo như đỏ thẫm và xanh thẫm được dùng tiết chế. Đáng chú ý, cửa hàng Paris của bà biến thành showroom vào Chủ nhật của tuần lễ thời trang, giữ nguyên cách treo đồ theo lookbook, cho thấy quan điểm rõ ràng: quần áo phải sống được trong đời thường, không chỉ đẹp trên ảnh. Đặt Margaret Howell cạnh Eudon Choi, Uma Wang, Giuseppe Di Morabito và Yohji Yamamoto, dễ thấy sự đa dạng trong thiết kế từ các nhà mốt quốc tế. Người thì tôn vinh vết tích thời gian, người đi tìm cân bằng bất toàn, người kể lại thần thoại, người khoe quá trình thủ công, người xây dựng tủ đồ tối giản. Chính sự khác biệt ấy mới thật sự định hình xu hướng toàn cầu: thời trang không còn một chuẩn mực duy nhất, mà là nhiều con đường song song.
