Alexander McQueen trở về sàn diễn London: cú reset thương hiệu đúng nghĩa
Sự trở lại của Alexander McQueen tại London Fashion Week với bộ sưu tập Xuân Hè 2027 là một chiến lược tái khởi động thương hiệu, trong đó sàn diễn London, di sản Anh và tầm nhìn lãnh đạo mới được kết nối lại để định nghĩa lại hình ảnh một nhà mốt cao cấp trong kỷ nguyên hậu-paris.
Sau 25 năm vắng mặt trên lịch trình chính thức của London Fashion Week, Alexander McQueen rời Paris để quay lại quê nhà – một động thái không phải vì hoài niệm mà để tuyên bố một cuộc “reset” rõ ràng cho thương hiệu. Việc dời show về London được CEO Gianfranco D'Attis xem như bước mở màn của chiến lược mới, nhấn mạnh rằng thông điệp thay đổi phải bắt đầu từ nơi DNA thương hiệu được sinh ra. Đây là quyết định mang tính lập trường: Alexander McQueen London không còn là cái tên gắn với Paris xa xôi, mà là một nhà mốt Anh ý thức rõ gốc rễ và sẵn sàng dùng chính gốc rễ đó để bước sang một chương mới.
Xuân Hè 2027: kịch bản thời trang giữa thiên thần, bóng tối và London
Bộ sưu tập Xuân Hè 2027 thời trang của Alexander McQueen không phải là màn “ôn bài” di sản, mà là một vở kịch mới dựa trên kịch bản cũ: căng thẳng giữa cái đẹp lãng mạn và sự dữ dội bạo liệt, giữa ánh sáng tôn giáo và bóng tối thành thị. Giám đốc sáng tạo Seán McGirr gọi đây là “một lễ tôn vinh sức mạnh bất tận và siêu thoát của London”, khẳng định McQueen là một nhà mốt sinh ra từ thành phố với tinh thần bất cần và tính phản kháng nằm ở trung tâm.
Lấy cảm hứng từ bức The Baptism of Christ tại National Gallery, McGirr chơi với cấu trúc và chủ đề thiên thần: đầm lụa hồng mềm đi cùng vòng cổ kim loại dạng xiềng, tóc tạo hình sừng quỷ, đầm chainmail ghép từ những chiếc sọ lấp lánh. Sự tương phản giữa những bộ cánh như thiên thần và chi tiết gợi giam cầm không chỉ nhắc lại Lee McQueen, mà còn định vị lại giọng nói của thương hiệu: không chịu hiền lành, kể cả khi nói về ánh sáng. Suiting hợp tác cùng thợ may Savile Row Huntsman được thiết kế để “trượt” giữa trang trọng và phản văn hóa, với đường cắt “cánh thiên thần” đối lập trên những bộ suit cao, cứng, kết hợp bất ngờ với váy xếp tầng mini xanh dương, đỏ rực ló ra từ blazer eo siết.
Chiến lược của CEO Gianfranco D’Attis: từ kho lưu trữ đến tầm nhìn 3 năm
Nếu McGirr kể chuyện trên sàn diễn, thì CEO Gianfranco D’Attis đang viết lại kịch bản vận hành cho toàn bộ nhà mốt. Ông dành phần lớn mùa hè để “chôn chân” trong kho lưu trữ, và đi đến kết luận: trụ cột tương lai của McQueen phải là tailoring và occasionwear, đúng với ám ảnh kỹ thuật của Lee McQueen sau quá trình đào tạo tại Savile Row. Theo lời D’Attis, chính tính chính xác trong cắt may mới là điểm khác biệt thực sự và là lợi thế cạnh tranh mà thương hiệu có “uy tín thực sự” trong lĩnh vực này.
Chiến lược đó không dừng ở sản phẩm. Alexander McQueen tham gia triển lãm The 90s: Art and Fashion tại Tate Britain như một cách khẳng định di sản từ thời kỳ thử nghiệm và phá vỡ chuẩn mực của thập niên 90, đồng thời tái cam kết với nghệ thuật và thủ công Anh. D’Attis mô tả cách tiếp cận của mình: áp dụng “các thắng lợi nhanh” dễ thấy, song song xây dựng chiến lược thương hiệu và câu chuyện sẽ dẫn dắt ba năm tới, hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để trình tập đoàn. Ông đặt mục tiêu phát triển cân bằng mảng ready-to-wear và giày, đưa McQueen trở thành nhà lãnh đạo về tailoring và không chấp nhận thỏa hiệp về chất lượng sản phẩm.
Alexander McQueen London: tái định nghĩa thương hiệu cao cấp trong bối cảnh mới
Điều đáng chú ý trong chiến lược này là cách Alexander McQueen dùng London như một công cụ tái định vị thương hiệu cao cấp, thay vì chỉ là phông nền hoài niệm. Khi Seán McGirr nhấn mạnh rằng “McQueen là một nhà mốt sinh ra ở London” và thành phố này, với thái độ không nhượng bộ và tinh thần nổi loạn, nằm ở trái tim thương hiệu, ông đồng thời xác nhận sàn diễn London là bệ phóng tự nhiên cho giọng nói mới. Sự trở về không phải để tìm sự an toàn, mà để đứng giữa những tiếng nói trẻ, hỗn loạn, và chứng minh rằng một nhà mốt lâu đời vẫn có thể sắc bén, không bị hoài cổ nuốt chửng.
Ở cấp độ hình ảnh, Alexander McQueen London đang chuyển từ một thương hiệu gắn với các show hoành tráng tại Paris sang một biểu tượng Anh có ý thức, biết dùng lịch sử 90s của mình – được nhấn mạnh qua việc đồng hành triển lãm The 90s: Art and Fashion – để làm nền cho chương mới. Ở cấp độ kinh doanh, D’Attis đặt ra mô hình rõ ràng: tăng tỷ trọng ready-to-wear và giày, lấy tailoring làm chuẩn vàng, dùng chất lượng làm ranh giới giữa McQueen và phần còn lại thị trường cao cấp. Đây là một chiến lược nhiều rủi ro nhưng cần thiết: nếu Alexander McQueen muốn tiếp tục là nhà mốt của nghịch lý – giữa lãng mạn và bạo liệt, giữa nghệ thuật và thương mại – thì chính sự “không thỏa hiệp” mà D’Attis nhắc tới phải được kiểm chứng ở mọi đường cắt, mọi đôi giày, chứ không chỉ trên sàn diễn.
