Xu hướng thiết kế hybrid trong thời trang Nhật Bản Xuân Hè
Thời trang Nhật Bản Xuân Hè đang chuyển sang một ngôn ngữ mới, nơi đường may tailoring hiện đại, kết cấu workwear và năng động sportswear hòa vào nhau trong những thiết kế hybrid, tạo ra các phom dáng lai giàu tính khái niệm nhưng vẫn chú trọng tính tiện dụng hàng ngày. Sự giao thoa này không còn là thử nghiệm bên lề mà trở thành cốt lõi thẩm mỹ, buộc người mặc và ngành mốt phải đặt lại câu hỏi về ranh giới giữa sang trọng, thực dụng và đời sống thường nhật. Ở trung tâm của cuộc dịch chuyển đó là Ujoh, với một bộ sưu tập muốn chứng minh rằng một món đồ có thể đồng thời mang nhiều bản sắc. Mitsuru và Aco Nishizaki chủ ý làm mờ ranh giới, xếp chồng những phom tailoring giải cấu trúc với dấu ấn workwear và sportswear, để chiếc áo khoác hay chân váy không còn thuộc về một “khoa” thời trang cố định nào. Cảm giác đó không trung tính; nó thẳng thắn đặt lại vấn đề: liệu chúng ta còn cần các nhãn phân loại cũ?
Từ Comme des Garçons đến Undercover: khi khái niệm dẫn dắt phom dáng
Nhìn vào hai cực của thời trang Nhật Bản Xuân Hè là đủ thấy vì sao hybrid đang thắng thế: một bên là tính trừu tượng của Comme des Garçons, bên kia là sự tinh vi của Undercover. Rei Kawakubo định nghĩa show Xuân Hè của mình bằng câu gợi ý “When royal life and real life become one”, như một tuyên ngôn về việc hòa trộn quyền lực biểu tượng với đời sống thực. Dù chi tiết phom chưa được mở ra, câu nói đủ cho thấy bà không quan tâm đến ranh giới cổ điển mà chăm chú vào xung đột giữa tưởng tượng và thực tại. Undercover lại tiếp cận qua tinh chỉnh bề mặt và cảm xúc: mùa này, khái niệm xoay quanh việc truyền vào trang phục những dạng “balance” khác nhau. Việc xem đồ trong showroom cho phép người ta nhìn kỹ cấu trúc, chất liệu và cách Jun Takahashi điều chỉnh trạng thái cảm xúc trên vải vóc. Dù không tuyên bố trực diện về workwear hay sportswear, tư duy cân bằng ấy chính là nền tảng khiến các thiết kế dễ dàng trượt qua nhiều ngữ cảnh sử dụng.
Fumito Ganryu và Ujoh: định nghĩa lại ranh giới workwear–tailoring–sportswear
Nếu Comme des Garçons và Undercover đặt nền khái niệm, thì Fumito Ganryu và Ujoh là những người trực tiếp đưa tailoring hiện đại chạm vào workwear luxury và sportswear trong đời sống. Ganryu mượn khái niệm “gap” – sự khác biệt gây bất ngờ – để nối workwear với tailoring, nối thời trang cao cấp với casual thường ngày, và tận hưởng chính sự lệch pha đó trong từng chiếc áo và quần. Việc cố ý duy trì khoảng cách giữa các yếu tố giúp quần áo mang tính đối thoại: mỗi layer là một “giọng nói” riêng trong tổng thể. Ujoh đi xa hơn khi dùng giải cấu trúc làm công cụ hòa trộn. Các phom áo sơ mi bị cắt đôi, ghép lưng sơ mi với thân trước của jacket, tạo nên những hình khối nghiêng, mở, nhiều nếp gấp. Denim – chất liệu vốn ít được khai thác trước đây – được đưa vào như nền tảng workwear, lại tiếp tục bị cắt xẻ, phối cùng các gam indigo, ecru, nâu và những sắc pastel bụi để giữ cảm giác nhẹ, thoáng.
Chi tiết kỹ thuật và tinh thần workwear luxury của Ujoh
Điểm làm Ujoh khác biệt trong làn sóng thiết kế hybrid là sự ám ảnh với cấu trúc. Áo khoác bị cắt chéo cơ thể, tà trước kéo dài trong khi lưng được crop rộng; sườn áo mở, tạo khoảng không cho chuyển động nhưng vẫn giữ đường nét sắc của tailoring. Chân váy rộng và bay nhưng được xây dựng bằng những tấm vải suit đen đặt bất đối xứng, thêm các vạt vải mô phỏng dây da buộc thắt lưng. Đây không phải thứ workwear dung dị mà là workwear luxury: sự cứng cáp của đồ lao động chuyển hóa thành ngôn ngữ sang trọng nhưng có thể sống tốt ngoài sàn diễn. Sự hợp tác với Dickies trong một số phom workwear càng nhấn mạnh điều đó, khi nhãn nổi tiếng về đồ lao động được đặt vào môi trường thời trang ý niệm. Việc đưa dòng Ujoh Synth mang thẩm mỹ sporty vào cùng bảng phối càng làm ranh giới mờ hơn. Cùng lúc, vải in hoa được vẽ tay bởi nghệ nhân Kyoto gợi nhớ kimono, chứng minh rằng chất liệu truyền thống vẫn có thể đứng cạnh denim và nylon mà không mất đi phẩm giá.
Tokyo James và bước dịch chuyển của tailoring hiện đại
Trong bức tranh ấy, Tokyo James đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng tailoring hiện đại không còn là lãnh địa độc tôn của suit cổ điển. Nhà thiết kế chia sẻ rằng thương hiệu vốn được biết đến với tailoring và các thiết kế da, nhưng mùa này da được giảm mạnh để ông quay lại bản năng ban đầu: chọn một chất liệu và thử xem có thể đẩy nó đi xa đến mức nào. Đó là một quyết định mang tính chiến lược: khi vật liệu chủ lực bị rút bớt, cấu trúc cắt may phải gánh toàn bộ trọng lượng thẩm mỹ. Việc mạo hiểm ấy đặt Tokyo James vào cùng cuộc đối thoại với Fumito Ganryu và Ujoh: tất cả đều dùng tailoring như khung xương cho những lớp ý niệm mới. Không còn chuyện phân chia suit cho văn phòng, sportswear cho phòng gym, workwear cho công trường; thay vào đó là một lối thiết kế cho phép người mặc di chuyển xuyên qua các bối cảnh trong ngày mà không cần thay đổi “ngôn ngữ” quần áo.
