Một Moschino mới: lập dị, gần gũi và bắt đầu từ đường phố
Moschino Xuân Hè 2027 là bộ sưu tập ra mắt của Simone Rizzo và Loris Messina sau khi trở thành Giám đốc Sáng tạo, nơi họ dùng phom dáng phóng đại, màu sắc nổi bật và bối cảnh đời thường để tái định nghĩa phong cách lập dị mang tính châm biếm của nhà mốt theo cách hiện đại, gần với nhịp sống đường phố hơn.
Điều đáng nói không phải là việc bộ đôi Sunnei đến với Moschino, mà là tốc độ và thái độ mà họ chọn để làm điều đó. Chỉ hơn ba tháng sau khi được bổ nhiệm, họ đã trình làng bộ sưu tập đầu tiên tại Milan, đánh dấu bước chuyển giao sau khi Adrian Appiolaza rời vị trí vào tháng 6/2026, và lần xuất hiện chính thức vào ngày 25/9 với Moschino Xuân Hè 2027. Thay vì cúi đầu trước di sản một cách giáo điều, họ tuyên bố sẽ “làm sống lại Moschino mà không bắt chước nó”, tôn vinh khái niệm xa xỉ như “sự xa xỉ của trí tuệ”.
Chính vì thế, bộ sưu tập này thú vị không phải vì nó ồn ào, mà vì nó tỉnh táo: dám bước khỏi hoài niệm để đối thoại với hiện tại, nhưng vẫn giữ sợi dây nối với tinh thần châm biếm, nghịch ngợm của Franco Moschino.
Sàn diễn bãi đậu xe: haute couture gặp giờ tan tầm
Lựa chọn tổ chức show trên bãi đậu xe tầng thượng ở ngoại ô Milan không phải là chiêu trò hình ảnh, mà là tuyên ngôn thẳng thắn về việc kéo thời trang quay về đời sống. Người mẫu bước ngược chiều hàng trăm diễn viên quần chúng gợi cảnh hỗn loạn phố xá lúc tan tầm, xóa nhòa khoảng cách giữa sàn diễn và đường phố. Ở đây, Moschino không còn là sân khấu miễn nhiễm với thực tại, mà là một phần của nó.
Người mẫu – những nhân vật vốn thường được tách khỏi đời thường – được đặt trở lại giữa dòng người, đúng tinh thần rằng quần áo “thuộc về những con người thực sự”, không chỉ thuộc về runway. Cách dàn dựng này nối dài triết lý mà Rizzo và Messina từng theo đuổi ở Sunnei: thời đại hiện tại không cần “phép màu của thời trang” mà cần “sự hiện thực của thời trang” hơn. Nói cách khác, họ không thần thánh hóa thiết kế haute couture, mà đạo diễn nó vào bối cảnh đời sống, nơi sự lập dị phải đối thoại với nhu cầu mặc được.
Ở Milan Fashion Week, nhiều show vẫn cố dựng những thế giới viễn tưởng. Trái lại, Moschino chọn giờ tan tầm làm phông nền, như một lời nhắc rằng sự sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi nó đi qua cơ thể và lịch trình hỗn loạn của người mặc.
Tỷ lệ phóng đại, màu pop và cái duyên của sự “lệch nhịp”
Cốt lõi của phong cách lập dị trong Moschino Xuân Hè 2027 nằm ở cách bộ đôi xử lý những thứ quen thuộc bằng tỷ lệ và màu sắc bất ngờ. Váy bubble, hông pannier phóng đại, những đường cong được tạo hình mạnh hay các dáng váy dài có cấu trúc đều mang tính trình diễn, nhưng luôn đi cùng áo sơ mi, blazer, quần dài, áo len, áo khoác bomber hay áo thun rất dễ hình dung trong tủ quần áo mỗi ngày.
Rizzo và Messina chơi với layering lệch nhịp: có những bộ trang phục nếu tách lẻ sẽ gần như bình thường, nhưng khi xếp chồng, họa tiết kẻ đè lên nhau và màu sắc va chạm, chúng trở nên thú vị, hơi kỳ quặc nhưng không hề xa lạ. Bảng màu pop với vàng mù tạt, đỏ, cam, xanh lá mạ, xanh aqua – ADN thị giác của Moschino – được đặt cạnh nâu, đen, trắng và olive của đời sống đương đại.
Sự hài hước cũng được cài cắm tinh tế: túi xách xuất hiện trên cả những thiết kế vốn chỉ tập trung vào hình dáng, phụ kiện hình cá, mèo, giày bowling hay những chiếc nơ màu sắc giữ cho tổng thể luôn tinh nghịch. Đó là kiểu lập dị không cần gào thét, mà nháy mắt với người xem bằng những chi tiết đủ nhỏ để chỉ ai quan sát kỹ mới thấy vui.
Giữ linh hồn Franco Moschino, nói bằng ngôn ngữ hiện đại
Điểm thông minh của Simone Rizzo và Loris Messina là họ không cố “làm cho Moschino điên hơn”, mà dịch tinh thần đó vào bối cảnh hiện tại. Những khoảnh khắc rất “Franco Moschino” vẫn xuất hiện, như chiếc váy với phần hông BBL được đẩy phồng quá mức – một cú châm biếm thị giác về chuẩn mực hình thể đương đại. Nhưng thay vì chỉ trưng bày trên runway, nó được đặt cạnh những món đồ có thể mặc ra đường, biến thông điệp mỉa mai thành cuộc trò chuyện với người mặc.
Bộ đôi khiến “những bộ quần áo bình thường trở nên hơi kỳ quặc, và những thứ kỳ quặc lại đủ thực tế để người ta có thể mặc chúng”. Tinh thần lập dị được hạ từ cao trào sân khấu xuống mức độ tinh tế hơn, nơi sự lệch chuẩn nằm trong vài centimet phom dáng, một cú va chạm màu, hay cách chiếc váy nảy nhẹ phía sau lưng khi người mẫu bước đi – chi tiết mà nhiều người trong giới đã tỏ ra thích thú.
Đó là sự tiếp nối đúng nghĩa: vẫn hài hước, vẫn châm biếm, vẫn pop, nhưng giảm bớt tính khẩu hiệu, tăng tính đối thoại và khả năng ứng dụng. Moschino dưới tay Simone Rizzo Loris Messina vì thế không phải là bản sao của quá khứ, mà là phiên bản trưởng thành hơn, hiểu rằng sự lập dị chỉ hấp dẫn khi nó đi kèm ý thức về thời đại.
Phản ứng của giới mộ điệu: “mát”, “thật” và mở ra một thế hệ mới
Ở Milan Fashion Week, màn ra mắt này nhanh chóng được xem là một trong những điểm nhấn của mùa, không chỉ vì đây là debut của hai nhà thiết kế mới tại một tên tuổi lớn của thời trang Ý, mà còn vì nó cho thấy sức sống của một thế hệ sáng tạo mới trong ngành. Chủ tịch tổ chức thời trang Ý nhấn mạnh rằng sáng tạo là trái tim của hệ sinh thái này, và việc những gương mặt mới mang năng lượng, tầm nhìn của họ đến tuần lễ thời trang là dấu hiệu của sự sinh động.
Những người trong giới phản ứng tích cực: có người gọi show là “phenomenal”, ca ngợi cảm giác đời thực của sàn diễn và bảng màu giàu năng lượng; người khác mô tả Moschino lần này “fresh”, “cool, unexpected and very original”, nhưng đồng thời “playful và cohesive” hơn trước. Một cây bút thời trang còn nhận xét đây là show đầu tiên trong tuần mang lại cảm xúc, chính vì dòng người hỗn loạn và cách quần áo chuyển động, tương tác với cơ thể.
Tất nhiên, câu hỏi được đặt ra là: Moschino mới có đứng vững giữa biển những người Milan sành điệu ngồi trên ghế khách mời hay không? Câu trả lời, theo nhiều ý kiến, là “phần lớn là có” – và quan trọng hơn, nó cho thấy sự tự tin hiếm có của bộ đôi Sunnei khi dám đối chiếu thiết kế của mình trực tiếp với phong cách đường phố ngay trong khoảnh khắc debut. Đó là khởi đầu đủ vững để mong chờ những chương tiếp theo.
