Khi Sabato De Sarno rời Gucci: dịch chuyển quyền lực sáng tạo sang Đông
Sabato De Sarno rời vị trí giám đốc sáng tạo tại Gucci và chuyển sang dẫn dắt Icicle Trung Quốc cho thấy một giai đoạn mới của creative director transition, nơi những nhà thiết kế không chỉ đổi công ty mà còn đổi hệ sinh thái, từ thương hiệu thời trang di sản châu Âu sang các thương hiệu trẻ đang trỗi dậy tại thị trường mới đầy tiềm năng, đặt lại câu hỏi ai thực sự sở hữu di sản sáng tạo trong kỷ nguyên dịch chuyển toàn cầu.
Nếu nhìn sự nghiệp Sabato De Sarno Gucci như một thử nghiệm chưa kịp chín, bước ngoặt Icicle lại giống một quyết định chủ động giành lại tự do sáng tạo. Icicle theo đuổi triết lý “Natural Way” với thời trang bền vững, tối giản, chất liệu tự nhiên chưa nhuộm như len, lụa, cashmere, lanh. Đây không phải cú rẽ ngoặt xa lạ mà là sự tiếp nối logic của phong cách quiet luxury, tối giản, tinh giản mà De Sarno từng cố gắng cài vào ADN Gucci. Khi một nhà thiết kế chuyển công ty trong cùng quỹ đạo thẩm mỹ, đó ít là dấu hiệu họ đang củng cố, chứ không phá bỏ, di sản cá nhân.
Từ thương hiệu di sản đến Icicle Trung Quốc: di sản thương hiệu hay di sản cá nhân thắng thế?
Quyết định rời một thương hiệu thời trang di sản để sang một cái tên còn mới trên bản đồ xa xỉ không chỉ là bước đi nghề nghiệp; đó là tuyên ngôn về thứ di sản mà nhà thiết kế muốn bảo vệ. Ở Gucci, De Sarno bị đặt vào thế gần như bất khả thi: được giao nhiệm vụ cứu thương hiệu lớn nhất trong hệ sinh thái Kering trong bối cảnh doanh số suy giảm nhiều quý, chuỗi cung ứng chậm khiến bộ sưu tập đầu tay không kịp ra cửa hàng, lại phải đấu với hình ảnh maximalist kéo dài gần ba thập kỷ. Trong mắt nhiều nhà phân tích, phong cách trầm lắng của ông không khớp với sự phô trương mà khách hàng đã quen.
Icicle Trung Quốc mang đến một sân chơi khác: không yêu cầu “chữa cháy” cho một thương hiệu quá lớn, không bắt buộc xoay chuyển định vị trong thời gian ngắn, nhưng lại cho phép xây dựng bản sắc từ gốc. Đáng nói hơn, mối liên kết Kering vẫn hiện diện: đầu năm 2026, tập đoàn này đã rót một phần vốn nhỏ vào Icicle, trong chiến lược “cảm thấy gần gũi hơn với Trung Quốc, có bạn bè ở đó giúp hiểu chuyện gì đang diễn ra, mở cửa vào hệ sinh thái Trung Quốc” theo lời CEO Luca de Meo. Câu hỏi không còn là việc De Sarno rời hay ở, mà là Kering đang tái định nghĩa quyền lực sáng tạo của mình trên lãnh thổ mới.
“Trò chơi ghế âm nhạc”: khi Saint Laurent, Chloé và những tin đồn trở thành tín hiệu ngành
Sự dịch chuyển của De Sarno không thể tách khỏi bối cảnh rộng hơn: sau giai đoạn 2024–2025 đầy biến động, giới mộ điệu gọi việc nhà thiết kế chuyển công ty giữa các nhà mốt lớn là trò chơi ghế âm nhạc của thời trang. Trong bầu không khí ấy, tin đồn Anthony Vaccarello rời Saint Laurent để Chemena Kamali của Chloé kế nhiệm trở thành một nhịp mới trong bản nhạc dịch chuyển creative director transition. Tin đồn này xuất phát ngày 8/9 từ tài khoản thời trang @boringnotcom với hơn 60.000 người theo dõi, càng khiến người ta chú ý vì tài khoản này từng “đồn là đúng” trong nhiều lần trước đó.
Điều trớ trêu là, khác với trường hợp Sabato De Sarno Gucci, Anthony Vaccarello không bị bao bọc bởi khủng hoảng. Mảng Thời trang & Đồ da của Kering sụt giảm doanh thu trong nửa đầu 2026 so với cùng kỳ 2025, nhưng Saint Laurent lại là điểm sáng, với tăng trưởng tích cực ở hầu hết thị trường và doanh số đồ ready-to-wear cùng giày dép tăng mạnh. Một thiết kế áo khoác cổ đứng của hãng thậm chí đứng đầu bảng xếp hạng 10 item hot nhất quý 1/2026 theo Lyst. Nếu chính những giám đốc sáng tạo chủ chốt rời đi trong lúc thương hiệu đang hồi phục, đó không còn là câu chuyện “cứu thương hiệu” mà là câu chuyện “giải phóng cá nhân” khỏi áp lực duy trì tăng trưởng.
Giám đốc sáng tạo rời ghế: tác động lên di sản Saint Laurent và hệ sinh thái Kering
Trong mười năm ở Saint Laurent, Anthony Vaccarello đã giúp nhà mốt này giữ vị thế thương hiệu lớn thứ hai trong hệ sinh thái Kering, chỉ sau Gucci, và là thương hiệu ổn định nhất chỉ sau Bottega Veneta. Về mặt hình ảnh, anh đóng vai trò then chốt trong việc định hình thẩm mỹ Saint Laurent ngày nay: cắt may sắc sảo, vẻ gợi cảm có kiểm soát. Đặt trong bối cảnh ấy, việc thay một giám đốc sáng tạo có ảnh hưởng sâu đến DNA thương hiệu ngay lúc kết quả kinh doanh đang cải thiện là câu hỏi không đơn giản. Nó chạm vào điểm rất nhạy: một thương hiệu thời trang di sản nên ưu tiên duy trì biểu tượng hay chạy theo đà tăng trưởng bằng hình ảnh mới.
Dù tin đồn chưa được xác nhận, tương lai được phác họa sẵn: nếu Chemena Kamali – hiện là giám đốc sáng tạo Chloé – trở lại Saint Laurent trên chiếc ghế quyền lực, bà sẽ phải dịch chuyển từ thẩm mỹ lãng mạn, nữ tính sang vẻ gợi cảm sang trọng đặc trưng của phái nữ Saint Laurent, đồng thời đối mặt câu hỏi liệu có thể đảm đương cả hai mảng nam và nữ như Vaccarello từng làm. Trong lúc công chúng còn bàn cãi, Vaccarello vẫn tiếp tục công việc: show Nữ Xuân Hè 2027 tại Paris diễn ra lúc 21h ngày 29/9 (2h sáng 30/9 giờ Việt Nam). Ngành thời trang, như thường lệ, có đủ khả năng biến những con số tưởng ổn định thành bất ngờ lớn.
Kết luận: khi di sản không còn độc quyền thuộc về châu Âu
Nếu phải rút ra một điều từ Sabato De Sarno rời Gucci sang Icicle Trung Quốc và những tin đồn quanh Saint Laurent, đó là: di sản không còn là đặc quyền của những nhà mốt châu Âu lâu đời. Kering đã chọn cách rót vốn nhỏ vào Icicle để “cảm thấy gần gũi hơn với Trung Quốc” và mở cửa vào hệ sinh thái này, cho thấy tập đoàn không nhìn thị trường mới như nơi tiêu thụ, mà như nơi tạo hình thẩm mỹ. Trong cùng lúc, Saint Laurent – thương hiệu ổn định thứ hai trong hệ sinh thái Kering – vẫn có khả năng chứng kiến dịch chuyển ghế giám đốc sáng tạo, dù kết quả kinh doanh đang cải thiện.
Các creative director transition ngày nay không đơn thuần là chuyện hợp đồng; chúng là biểu đồ tâm trạng của ngành: nhà thiết kế muốn thoát khỏi áp lực xoay chuyển khổng lồ ở thương hiệu di sản để xây di sản cá nhân tại nơi còn đang viết chương đầu, còn tập đoàn lại muốn phân tán rủi ro bằng những “người bạn” trong thị trường mới. Khi nhìn những dịch chuyển này như chiến lược chứ không tin giật gân, chúng ta sẽ thấy rõ một điều: tương lai lâu dài của thời trang xa xỉ có thể được vẽ từ Thượng Hải, không chỉ từ Paris hay Milan.
