Thế hệ giám đốc sáng tạo mới và cuộc chơi danh tính thương hiệu
Moschino Xuân Hè 2027 và Ferragamo bộ sưu tập mới là hai minh chứng sống động cho cách giám đốc sáng tạo thời trang thế hệ mới đang tái định nghĩa danh tính thương hiệu: thay vì lặp lại di sản như một bản sao an toàn, họ dùng ngôn ngữ thiết kế xa xỉ đương đại để đối thoại, diễn dịch và đôi khi thách thức chính những giá trị đã làm nên tên tuổi nhà mốt, tạo ra khoảng giao thoa giữa ký ức thương hiệu và đời sống thị giác hiện tại nơi khách hàng đang thực sự mặc, di chuyển và cảm nhận quần áo. Simone Rizzo, Loris Messina và Maximilian Davis vì thế không chỉ trình làng các bộ sưu tập mới, mà còn đặt lại câu hỏi: xa xỉ hôm nay là gì, và thuộc về ai.
Tại Moschino, cuộc chuyển giao diễn ra với tốc độ hiếm thấy: Adrian Appiolaza rời vị trí vào tháng 6/2026 và chỉ hơn ba tháng sau, ngày 25/9, bộ đôi sáng lập Sunnei đã ra mắt Moschino Xuân Hè 2027 tại Milan. Ở Ferragamo, Maximilian Davis – sau sáu năm gắn bó với nhà mốt Florence – tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng bằng một bộ sưu tập phong cách safari gợi cảm được xem là ấn tượng bậc nhất trong sự nghiệp của anh. Hai điểm nhìn khác nhau, một xuất phát từ sự lập dị thân thuộc, một từ sức hút hoang dã đầy gợi cảm, cùng gặp nhau ở tham vọng: viết lại ngôn ngữ thương hiệu theo cách không nhầm lẫn với ai khác.
Moschino Xuân Hè 2027: Sự lập dị được neo lại bằng đời sống
Simone Rizzo và Loris Messina bước vào Moschino với tuyên ngôn mạnh: “chúng tôi sẽ làm sống lại Moschino mà không bắt chước nó”, gắn thiết kế xa xỉ với “sự xa xỉ của trí tuệ” thay vì phô trương đơn thuần. Trên thực tế, họ đã biến runway thành một lát cắt xã hội: sàn diễn được đặt trên bãi đậu xe tầng thượng ngoại ô Milan, người mẫu bước trong dòng người tan tầm hỗn loạn, xóa nhòa ranh giới giữa trình diễn và cuộc sống thường nhật. Thông điệp rất rõ ràng: quần áo không tồn tại để chiêm ngưỡng từ xa, chúng thuộc về đường phố và những cơ thể bình thường. Chính bối cảnh này khiến sự lập dị vốn là DNA Moschino trở nên dễ gần, vì nó luôn bị soi chiếu bên cạnh sự quen thuộc.
Cách Rizzo và Messina làm mới Moschino không nằm ở việc đẩy nhà mốt “điên” hơn, mà ở chỗ làm cho cái bình thường hơi lệch chuẩn, và cái kỳ quặc lại có khả năng mặc trong đời sống. Họ lấy những món đồ ai cũng nhận ra – áo sơ mi, blazer, quần dài, áo len, bomber, T-shirt – rồi can thiệp vào tỷ lệ, layering và phối màu: phom dáng phóng đại, các lớp quần áo cố ý lệch nhịp, họa tiết kẻ chồng lên nhau, bảng màu pop gồm vàng mù tạt, đỏ, cam, xanh lá mạ, xanh aqua va chạm với nâu, đen, trắng, olive quen thuộc. Váy bubble, hông pannier phóng đại, chi tiết BBL thổi phồng như một cú châm biếm hình thể đương đại, nhưng vẫn đi cùng túi, phụ kiện hình cá, mèo, nơ màu sắc – đúng tinh thần nghịch ngợm của Franco Moschino.
Ferragamo: phong cách safari gợi cảm và quyền lực cơ thể
Nếu Moschino Xuân Hè 2027 chơi với sự lập dị thân thuộc, thì Ferragamo bộ sưu tập mới của Maximilian Davis lại đặt cược vào phong cách safari gợi cảm, biến hình ảnh sa mạc và áo khoác safari thành kênh truyền tải quyền lực cơ thể. Gốc cảm hứng không phải ngẫu nhiên: đầu năm 2026, Davis đến xem triển lãm về Lee Miller tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Paris và bị ám ảnh bởi những năm tháng nữ nhiếp ảnh gia sống ở Ai Cập. Từ đó, anh mở ra một quỹ đạo thiết kế mới tại Milan, xoay quanh bảng màu trầm ấm, phom dáng ôm sát, chất liệu chuyển động giữa mỏng nhẹ và dày dặn mạnh mẽ. Xa xỉ ở đây không còn là tính trang trí, mà là cách đường cắt ôm lấy cơ thể, cho phép người mặc vừa gợi cảm vừa có cảm giác được “bọc giáp”.
Điểm sắc nét trong phong cách safari gợi cảm của Davis nằm ở việc anh luôn neo sự quyến rũ trong bối cảnh lịch sử và lao động nữ giới. Những chiếc áo khoác cao su xuyên thấu, váy và bộ áo–chân váy đều lấy cảm hứng từ đồng phục y tá, tiếp nối mạch suy nghĩ về đồng phục và trang phục lao động dành cho phụ nữ trong những thập niên đầu thế kỷ 20. Anh khai thác mạnh thập niên 1940: chiếc đầm mở màn mang cấu trúc áo khoác với vai dựng, các bộ trang phục may đo có đường eo cao, áo ghi lê safari da không tay đi cùng chân váy bút chì. Thắt lưng da bản lớn ôm eo hoặc vòng ngực, khóa Gancini xuất hiện trên áo khoác, áo ghi lê, giày đế xuồng chữ F và giày Vara được diễn giải lại – tất cả nhắc nhớ DNA Ferragamo nhưng qua một lăng kính cơ thể táo bạo hơn.
Hai hướng tiếp cận, một tham vọng: viết lại xa xỉ bằng hiện thực
Dù ngôn ngữ khác nhau, Moschino Xuân Hè 2027 và Ferragamo bộ sưu tập mới gặp nhau ở một điểm: cả hai coi việc tái định nghĩa bản sắc không phải là phá hủy di sản, mà là dịch chuyển nó sang hiện thực sống động hiện nay. Rizzo và Messina tiếp nối mối quan tâm từ thời Sunnei rằng thời đại này không cần “phép màu của thời trang” mà cần “sự hiện thực của thời trang” hơn. Davis thì dùng lịch sử đồng phục phụ nữ và ký ức sa mạc của Lee Miller để làm nền cho phong cách safari gợi cảm. Một câu nói dễ trích dẫn ở đây là: "Maximilian Davis đã vượt qua cột mốc sáu năm gắn bó với Ferragamo và đang ngày càng khẳng định dấu ấn sáng tạo riêng". Cả ba tên tuổi cho thấy giám đốc sáng tạo thời trang ngày nay không còn là người canh giữ bảo tàng thương hiệu, mà là người đối thoại giữa quá khứ và đời sống khách hàng.
Nhìn rộng hơn, hai bộ sưu tập này gợi mở một hướng cho thiết kế xa xỉ: quay về quần áo như vật dụng của con người thực, nhưng không bỏ đi tính ý niệm. Moschino dùng tỷ lệ, màu sắc, cấu trúc để làm méo nhẹ cái bình thường, còn Ferragamo dùng đường cắt ôm sát, chất liệu và phụ kiện biểu tượng để làm sắc lại sức hút hoang dã. Xa xỉ vì thế bớt xa lạ, gần với đường phố, với sa mạc, với ca làm việc của y tá, với dòng người tan tầm. Khi các giám đốc sáng tạo mới tiếp tục được trao quyền, câu hỏi không còn là họ có tôn trọng di sản hay không, mà là họ dám diễn dịch nó đến đâu để thương hiệu vẫn nhận ra chính mình, nhưng trong một tấm gương khác – hiện đại hơn, thành thật hơn với thời đại.
