Milan và cuộc đối thoại mới giữa tối giản, cơ thể và cá tính
Chủ đề chính của bài viết này là cuộc đối chiếu giữa Jil Sander Xuân Hè 2027, Fendi bộ sưu tập mới và Marni thiết kế cao cấp trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Milan, nhằm làm rõ ba triết lý thiết kế khác nhau nhưng cùng hướng tới tái định nghĩa thời trang xa xỉ và thói quen ăn mặc của người tiêu dùng hiện đại.
Điểm đáng nói không phải là việc cả ba nhà mốt đều tung ra bộ sưu tập Xuân Hè, mà là cách họ dùng sàn diễn Milan làm nơi đặt lại câu hỏi: thời trang cao cấp đang phục vụ điều gì – nhu cầu sống, nhu cầu biểu đạt, hay nhu cầu khẳng định bản ngã? Simone Bellotti tại Jil Sander hướng về “sensory simplicity”, dùng sự giản lược có chủ ý để đối thoại với văn phòng và đời sống thường nhật. Maria Grazia Chiuri ở Fendi lại để cơ thể ‘nói thay quần áo’, lấy sự giao tiếp phi ngôn ngữ làm trục xoay. Trong khi đó, Meryll Rogge ở Marni dùng tinh thần lập dị mang tính thương mại để nói về những “chương đời” khác nhau của người mặc.
Jil Sander Xuân Hè 2027: Tối giản không còn là câu trả lời duy nhất
Bộ sưu tập Jil Sander Xuân Hè 2027 cho thấy Simone Bellotti đã thôi ám ảnh với những cử chỉ quá tinh tế và bắt đầu nói to hơn về tham vọng của mình với nhà mốt. Dưới ánh đèn tuýp lạnh, ông dựng nên một thế giới “pseudo-corporate” – văn phòng giả lập – nơi quần áo sạch sẽ, dễ mặc khiến việc quay lại công sở trở thành chuyện gần như không cần suy nghĩ. Điểm hay là Bellotti không dừng lại ở “office dressing” mà mở rộng sang daywear đồ họa, bề mặt giàu chất liệu, cùng những khoảnh khắc dạ tiệc kịch tính, phá vỡ hình dung cũ về Jil Sander như một thương hiệu thuần tối giản.
Ông tạo nên một cuộc “nổi loạn mềm”, đi ngược lại những ai muốn rút gọn di sản Jil Sander vào từ khóa minimalism, trong khi chính nhà sáng lập từng tự xem mình là người theo chủ nghĩa thuần khiết hơn là tối giản. Quần áo được gọt tới bản chất, không tôn một bộ phận cơ thể cụ thể mà thống nhất giữa nam và nữ, khiến chúng làm việc hiệu quả cho cả hai giới. Theo một bài đánh giá chuyên môn, bộ sưu tập đạt điểm 9,1 – cho thấy giới phê bình nhìn nhận đây là bước tiến rõ rệt trong việc xây dựng ngôn ngữ mới cho Jil Sander. Vấn đề còn lại là làm sao giữ khoảng cách với vô số thương hiệu giá thấp đang vay mượn ngôn ngữ Sander, và chinh phục nhóm khách hàng hoài niệm về một Jil Sander “hơn cả tối giản”.
Fendi bộ sưu tập mới: Khi cơ thể trở thành ngôn ngữ xa xỉ
Nếu Jil Sander nói về quần áo trong ngữ cảnh văn phòng, Fendi mùa này nói về quần áo như phần nối dài của cơ thể – một cơ thể đang khao khát giao tiếp trong thế giới quá tải thông tin. Trong bộ sưu tập ready-to-wear thứ hai tại Fendi, Maria Grazia Chiuri xem cơ thể là “phương tiện truyền thông”, kết nối sensuality, intimacy và biểu đạt con người với cuộc đối thoại liên tục của nhà mốt về nữ tính. Sàn diễn gây chia rẽ với thiết kế che mờ trang phục, nhưng chính sự che khuất đó lại mang ý nghĩa: chúng ta sống trong thời đại mà việc nhìn rõ nhau trở nên khó khăn hơn nhiều so với việc nhìn thấy hình ảnh.
Chiuri lấy cảm hứng từ tiết mục truyền hình thập niên 1970 của Raffaella Carrà và bài hát “Prisencolinensinainciusol” – toàn lời vô nghĩa nhưng nói về một thế giới thiếu giao tiếp, dùng nhịp điệu để phá rào nơi ngôn từ thất bại. Hôm nay, chính quần áo – dù bị phản chiếu và che mờ – lại đóng vai trò này. Bra được đẩy lên vị trí nhân vật chính trong bộ sưu tập, dùng để diễn đạt tự do hơn là gợi dục theo “male gaze”. Trong phần còn lại, các chủ đề boho, chút diễm quân sự và phòng ngủ với bra, bloomers, lông thú cùng tồn tại nhưng đôi lúc thiếu mạch lạc, như hai ý tưởng vẫn đang tranh đấu để hòa làm một. Dẫu vậy, cách Chiuri chăm sóc khách hàng trưởng thành đồng thời nghĩ tới Gen Z “vượt ngoài chiếc Baguette” cho thấy Fendi cũng đang chủ động mở rộng tập khách hàng thay vì bám mãi một thế hệ.
Marni thiết kế cao cấp: Chủ nghĩa lập dị đi tìm chương đời mới
Trong khi Jil Sander và Fendi dùng bộ sưu tập để sửa lại hình dung về nhà mốt, Marni dưới tay Meryll Rogge lại muốn chỉnh lại mối quan hệ giữa thương hiệu và người mặc. Chỉ trong mùa thứ hai ở Marni, Rogge đã chứng tỏ mình hiểu rõ tinh thần lập dị, thử nghiệm của nhà mốt nhưng vẫn khiến nó hợp thời với thế hệ mới. Xuân Hè 2027 cân bằng được bản sắc cá tính vốn có của Marni với cách làm việc riêng của Rogge, ngầm nói rằng quần áo được tạo ra để đi cùng những chương đời khác nhau, chứ không phải sống trong một khoảnh khắc thẩm mỹ duy nhất.
Rogge mô tả quy trình của mình như hành động “cắt bỏ, mở ra và nhìn dưới bề mặt”, lấy sự đối lập giữa khoảng trống và phần được lấp đầy – không phải cảm xúc – làm chủ đề. Điều đó hiện lên qua những cut-out tạo khoảng mở, qua việc phơi bày lớp trong của cấu trúc trang phục, giống như một lời thừa nhận rằng thời trang cũng phải trung thực về cơ chế vận hành của nó. Bộ sưu tập là một collage hấp dẫn giữa trang trí và tiết chế, kỹ thuật và sự “ngây thơ”, công nghiệp và tự nhiên – đúng kiểu lập dị Ý nhưng dễ ứng dụng. Thành công thương mại được minh chứng bằng chiếc túi Trunkette: người mua đầu tiên là một thiếu niên 17 tuổi, tiếp theo là một phụ nữ 80 tuổi, cả hai đều tìm thấy phong cách cá nhân của mình trong đường nét chiếc túi. Tư duy “tough love approach to making clothes” của Rogge hứa hẹn tăng trưởng đều đặn cho Marni trong tương lai.
Xu hướng thời trang Milan: Ba triết lý, một điểm chung
Nhìn từ trên cao, xu hướng thời trang Milan qua ba fashion show đánh giá này không nằm ở bảng màu hay phom dáng, mà ở việc các nhà mốt sử dụng sàn diễn như công cụ phản tỉnh. Jil Sander Xuân Hè 2027 nói về sự quay lại văn phòng và thói quen ăn mặc hiệu quả, biến “clean clothes” thành lựa chọn logic cho người đi làm. Fendi bộ sưu tập mới dùng sân khấu nhiều gương phản chiếu để bình luận về thời đại khó giao tiếp, biến cơ thể thành nhân vật chính trong cuộc trò chuyện. Marni thiết kế cao cấp lại xem tủ đồ như chuỗi chương đời, nơi một chiếc túi có thể đồng thời thuộc về tuổi 17 và tuổi 80.
Theo một hệ thống chấm điểm chuyên môn, ba show lần lượt đạt 9,1 cho Jil Sander, 9,3 cho Fendi và 9,4 cho Marni – một dải điểm cho thấy Milan đang bước vào giai đoạn chín muồi về tư duy, khi những nhà mốt lớn không còn chạy đua gây choáng mà xoay sang xây ngôn ngữ riêng, dù là qua tối giản giác quan, cơ thể, hay chủ nghĩa lập dị. Milan vì thế vẫn giữ vai trò một “phòng thí nghiệm” của thời trang xa xỉ: ba triết lý khác nhau cùng thử trả lời câu hỏi người mặc sẽ là ai trong những mùa tới, và câu trả lời đang ngày càng nghiêng về cá nhân, không phải xu hướng chung.
